Słowo "twill" pochodzi od starego angielskiego "twil", które z kolei wywodzi się z łacińskiego "bilix": dosłownie "dwie nitki". To nie przypadek. Ten splot od setek lat opiera się właśnie na przeplocie nitek w taki sposób, że tworzą charakterystyczne skośne linie na powierzchni materiału. Żeglarze używali twillu na ubrania robocze już w XVIII wieku, bo ta tkanina znosiła wilgoć i tarcie lepiej niż zwykłe płótno.

Tkanina twill to jeden z trzech podstawowych splotów tkackich, obok splotu płóciennego i atlasowego. Rozpoznasz go od razu po ukośnych żeberkach biegnących po całej powierzchni. W naszym asortymencie znajdziesz sporo tkanin o splocie zbliżonym charakterem, choć twill sensu stricto to osobna kategoria od klasycznego tkaniny jersey, które są dzianinami, nie tkaninami tkackimi. Ta różnica w konstrukcji ma ogromne znaczenie dla tego, jak materiał się układa i zachowuje pod igłą.

Co to właściwie jest splot twillowy

Splot płócienny, ten najprostszy i najbardziej powszechny, polega na tym, że nitka wątku przechodzi raz nad, raz pod nitką osnowy. Prosto, symetrycznie, płasko. Splot twillowy działa inaczej: nitka wątku przechodzi nad dwiema lub trzema nitkami osnowy, potem pod jedną, i ten wzór przesuwa się o jedno oczko przy każdym kolejnym przejściu. Efekt to widoczna skośna linia, po angielsku "diagonal rib", która biegnie pod kątem, najczęściej około 45 stopni.

Ten sposób tkania ma konkretne konsekwencje. Tkanina jest gęstsza i bardziej odporna na rozdarcie niż przy splocie płóciennym, bo nitki mają więcej punktów krzyżowania na mniejszej powierzchni widocznej z wierzchu. Jednocześnie twill lepiej się drapuje, czyli układa w miękkie fale, niż sztywne płótno. Dotknij odwrotnej strony starych dżinsów albo marynarskiej kurtki, poczujesz tę różnicę od razu pod palcami.

Warianty i oznaczenia splotu: 2/1, 3/1 i inne

Gdy czytasz etykietę albo opis tkaniny, czasem natrafisz na oznaczenie w stylu 2/1 albo 3/1. To zapis mówiący dokładnie, ile nitek osnowy jest przykrytych przez nitkę wątku, a ile pozostaje pod nią. Splot 2/1 oznacza, że wątek przechodzi nad dwiema nitkami osnowy i pod jedną. Splot 3/1 to nad trzema, pod jedną, co daje jeszcze wyraźniejszą, grubszą linię skośną i mocniejszą, bardziej odporną strukturę. Denim klasyczny tka się właśnie w splocie 3/1, dlatego jest tak trwały.

Twill lekki vs twill ciężki

Nie każdy twill wygląda i czuje się tak samo. Lekki twill bawełniany, z gramaturą bliżej dolnej granicy, nada się na letnie spodnie albo lekką koszulę. Ciężki twill, z gęściejszym splotem i większą gramaturą, sprawdzi się w kurtkach, torbach czy odzieży roboczej. Różnicę czuć od razu, gdy weźmiesz materiał w ręce: lekki opada miękko, ciężki ma więcej sprężystości i trzyma formę.

Tkanina bawełniana twill: katoen twill pod lupą

Bawełniany twill to najpopularniejsza wersja tego splotu i właśnie tę wersję najczęściej spotkasz w sklepach z tkaninami do szycia. Struktura splotu 2/1 albo 3/1 daje tej tkaninie charakterystyczną skośną teksturę, wyczuwalną nawet z zamkniętymi oczami, jeśli przesuniesz palcem po powierzchni pod kątem do brzegu. W naszym asortymencie tkaniny bawełniane mają gramaturę w przedziale 75 do 150 g/m2, ze średnią wagą 128 g/m2, co pokazuje, że mówimy tu głównie o materiałach lekkich, nie o ciężkich odzieżowych twillach typu roboczego.

Wiele osób myli twill bawełniany z denimem, a to nie jest to samo, choć oba opierają się na tym samym splocie skośnym. Denim to twill tkany z barwionej na niebiesko nitki osnowy i niebarwionej nitki wątku, co daje ten charakterystyczny efekt jaśniejszej spodniej strony. Klasyczny twill bawełniany, jak te w naszej ofercie, jest barwiony jednolicie albo bielony na całą głębokość, bez tego kontrastu osnowy i wątku. Stąd inny wygląd i inna sztywność.

Nasza gama tkanin bawełnianych to w większości splot płócienny (84 artykuły) i splot podwójnej gazy (53 artykuły), a nie twill sensu stricto, ale wykończenia takie jak sandwashed czy stonewashed dają podobny, delikatnie miękki charakter powierzchni, jaki wielu osobom kojarzy się właśnie z twillem. Skład to głównie 100% bawełna, część merceryzowana, co oznacza dodatkową obróbkę chemiczną dającą jedwabisty połysk i gładkość. Do szycia sukienek, bluzek czy pościeli takie tkaniny nadają się świetnie, właśnie dzięki wysokiej przewiewności i średniemu układowi.

Praktyczne wskazówki przy szyciu z twillem

  • Używaj igły uniwersalnej, w naszym asortymencie tkaniny bawełniane pracują dobrze z grubością 70/10 do 80/12.
  • Pierz w 30 stopniach, tkaniny bawełniane w naszej ofercie są przystosowane właśnie do tej temperatury.
  • Zawsze testuj strzykawkę i naprężenie nici na resztce materiału, splot skośny czasem inaczej reaguje na docisk stopki niż płótno.
  • Przy krojeniu zwróć uwagę na kierunek skosu, symetryczne elementy jak przody marynarki powinny mieć skos biegnący w tę samą stronę.
  • Obrzuć krawędzie zaraz po kroju, splot twillowy lubi się strzępić przy nieobrobionych brzegach bardziej niż splot płócienny.

Jak wybrać właściwy twill do projektu

Jeśli szyjesz sukienkę albo bluzkę na lato, sięgnij po lżejszy twill bawełniany, z tych o gramaturze bliżej 75 do 100 g/m2, z płynnym układem. Do spódnicy albo koszuli sprawdzi się wersja średnia, w naszej ofercie to gramatura wokół 128 g/m2 ze średnim układem, dająca odzieży strukturę bez sztywności. Na dekoracje domowe albo pościel wybieraj warianty z wykończeniem merceryzowanym, dają delikatny połysk i są łatwiejsze w prasowaniu.

Nie szukasz akurat twillu, a czegoś z inną fakturą? Zajrzyj do modnych tkanin, gdzie znajdziesz też tkaninę boucle czy tkaninę tencel, która akurat też ma skośny splot, ale z zupełnie innym efektem wizualnym niż bawełniany twill.

Podsumowanie

Twill rozpoznasz po skośnych żeberkach na powierzchni i po większej odporności na rozciąganie i rozdarcie niż płótno. Bawełniany wariant tego splotu, z gramaturą średnio 128 g/m2 w naszym asortymencie, nadaje się do sukienek, koszul, spódnic i dekoracji domowych. Denim to jego bliski kuzyn, nie bliźniak: ta sama technika tkania, inny sposób barwienia nici. Jeśli szukasz materiału do pierwszego projektu z twillem, przejrzyj naszą hurtownię tkanin albo sprawdź co nowego trafiło do nowych tkanin, czasem trafiają się tam ciekawe warianty z wykończeniem stonewashed, idealne do testowania na małym projekcie zanim zainwestujesz w większy metraż.

Najczęściej zadawane pytania o tkaninę twill

Czym różni się twill od denimu?

Oba mają ten sam splot skośny, ale denim tka się z niebarwionej nitki wątku i barwionej na niebiesko nitki osnowy, co daje efekt jaśniejszej spodniej strony. Klasyczny twill bawełniany jest barwiony jednolicie, bez tego kontrastu.

Jak rozpoznać splot twillowy na oko?

Poszukaj wyraźnych ukośnych linii biegnących po całej powierzchni materiału, zwykle pod kątem około 45 stopni. Przy splocie płóciennym powierzchnia jest płaska i symetryczna, bez tych skośnych żeberek.

Czy twill bawełniany się rozciąga?

Tkaniny bawełniane w naszym asortymencie nie mają rozciągliwości, są tkane bez elastanu czy innych włókien elastycznych. Dają jednak dobry drapaż, czyli miękko się układają, mimo braku rozciągu.

Do czego nie nadaje się twill?

Do projektów wymagających dużej rozciągliwości, jak dopasowane body czy legginsy, twill bawełniany się nie sprawdzi z powodu braku elastyczności. Lepiej wtedy sięgnąć po dzianinę, na przykład dzianinę bawełnianą jersey.